A raíz de un comentario de Miguel en la entrada de “ Los Falsos 50mm” me he decidido a escribir sobre este tema. Es muy común pensar que la distancia focal es una variable que modifica la perspectiva a pesar de que en realidad no es así.

Estrictamente tan sólo el punto de vista modifica la perspectiva, dicho de otra manera, sólo viene determinada por la posición relativa de los objetos respecto al punto de vista. Pongamos un ejemplo: Supongamos que estamos en PV y delante de nuestros ojos tenemos un balón A y más atrás un balón B alineado con PV y A . Es evidente que no podremos verlo, ya que el balón A nos lo tapa, al estar delante de el. Ya podremos cambiar de focal o cualquier otra cosa, que mientras no nos movamos a un punto PV’ no podremos ver ambos balones a la vez… Fácil, ¿no?

Ahora diferenciemos los dos grupos de objetivos que hay, que son los rectilíneos (convencionales) y los curvilíneos (ojos de pez). Quedémonos con los primeros para la explicación (representan como recto lo que en realidad es recto). Los objetivos no son perfectos y en mayor o menor medida tienen varios defectos respecto a un “objetivo ideal”, y entre estos defectos está la aberración geométrica (barrilete o cojín) que hace que la imagen obtenida quede “curvada” en mayor o menor medida dependiendo de la calidad del objetivo. Supongamos que tenemos un objetivo ideal sin este tipo de aberraciones. Por otro lado debemos tener en cuenta que el punto de vista (pupila de entrada) será un punto que se sitúa sobre el eje que atraviesa el objetivo, pero que es variable para cada objetivo dependiendo de su diseño, e incluso de las propias posiciones de sus lentes en cada momento (varía con el zoom/enfoque).

Imagina esta situación que, aunque algo inusual, puede darse algún día: Te encuentras relajadamente sentado sobre tu toalla en la arena de una playa. Tienes tu cámara a mano pero no ves nada interesante que fotografiar. De repente sale del agua Mónica Bellucci y te pide que le hagas una foto. (Si eres fotógrafa, quién sale del agua es Robert Redford versión años 60). Le dices que sí pero resulta que el fotómetro de tu cámara se ha averiado. ¿Le dirías a Mónica que no puedes hacer la foto? Pues no, porque te acuerdas en ese instante crucial de la regla del sol a f16 que leíste hace tiempo en foto36 y que a continuación explico con detalle y paso a paso.

1. Ajusta la velocidad del obturador al mismo ISO a utilizar.
   Es decir, si vas a usar un iso de 100 pues pones la velocidad en 1/100. Si usas un iso de 400 ajustas la velocidad a 1/400. En caso de no coincidir la escala de velocidades, ajusta al valor más cercano.
2. Ajustas la apertura a f16 si el día está soleado.
   ¿Y qué pasa si no está soleado? Pues sencillo, abres a f11 si hay nubes y claros; a f8 si el cielo está nublado o incluso a f5.6 si el día está muy oscuro.

¿Cómo saber diferenciar entre soleado, nubes y claros, nuboso o muy nuboso?
Examina el detalle de las sombras. En día soleado las sombras serán apreciables y con detalle; con nubes y claros perderán un poco de definición; en día nublado no se verá qué hay en las sombras y con día muy nublado no se apreciará un pimiento dentro de esas sombras.

Si no estás seguro de recordar estas indicaciones y no quieres correr el riesgo de quedarte sin la foto de Mónica, recorta y pega esta tabla en el dorso de tu cámara: